MCU-mikroelektronika : Novinky http://mcu.cz/ Web plný informací o procesorech a mikrořadičích, včetně jejich programování a aplikací. cs-cz         mcu@nospam.com (MCU Admin) mcu@nospam.com (MCU Admin) Wed, 19 Jun 2013 10:23:51 +0200 Wed, 19 Jun 2013 10:23:51 +0200 http://backend.userland.com/rss e107 (http://e107.org) hourly 1 60 MCU-mikroelektronika : Novinky http://mcu.cz/images/logo.png http://mcu.cz/ 88 31 Web plný informací o procesorech a mikrořadičích, včetně jejich programování a aplikací. ReactOS http://mcu.cz/news.php?item.3348.7 Náhodou jsem zabloudil na sourceforge a mé oko nevidomé čumí jak puk na projekt měsíce - ReactOS. Na projekt, který se hrdí kompatibilitou s WinXT a zároveň tím, že je open source. Projekt si klade poměrně vysoké cíle a zdá se, že je i dosahuje. Pustil jsem verzi běžící v Qemu a zde se mi jevil jako použitelný.
ReactOS® is an effort to create a Free and Open Source replacement for the Microsoft Windows NT® family that is compatible with both applications and drivers. The NT® architecture has always been highly flexible and powerful and its continued dominance in the computer industry means it is one of the most supported family of operating systems in existence, with its latest iteration being Windows 8.

As these days operating systems are little more than gateways to applications that users want to run, an open source NT implementation would allow users to continue using familiar programs in a familiar environment. The project seeks to embrace the strengths of the NT family while avoiding many of the configuration decisions that made older versions of Windows vulnerable and maintaining a lightweight environment so that a computer's resources can be dedicated to what really matters to the user, running their applications.

ReactOS 0.3.15 is still under heavy development (alpha stage) and is not ready for everyday use.

You can help the ReactOS project by word-of-mouth advertising, donating money to the ReactOS Foundation or by spending time on the ReactOS project and contributing in one of various ways (submitting a patch, helping with website and OS translations, posting in the community forum, etc.).








]]> Náhodou jsem zabloudil na sourceforge a mé oko nevidomé čumí jak puk na projekt měsíce - ReactOS. Na projekt, který se hrdí kompatibilitou s WinXT a zároveň tím, že je open source. Projekt si klade poměrně vysoké cíle a zdá se, že je i dosahuje. Pustil jsem verzi běžící v Qemu a zde se mi jevil jako použitelný.
ReactOS® is an effort to create a Free and Open Source replacement for the Microsoft Windows NT® family that is compatible with both applications and drivers. The NT® architecture has always been highly flexible and powerful and its continued dominance in the computer industry means it is one of the most supported family of operating systems in existence, with its latest iteration being Windows 8.

As these days operating systems are little more than gateways to applications that users want to run, an open source NT implementation would allow users to continue using familiar programs in a familiar environment. The project seeks to embrace the strengths of the NT family while avoiding many of the configuration decisions that made older versions of Windows vulnerable and maintaining a lightweight environment so that a computer's resources can be dedicated to what really matters to the user, running their applications.

ReactOS 0.3.15 is still under heavy development (alpha stage) and is not ready for everyday use.

You can help the ReactOS project by word-of-mouth advertising, donating money to the ReactOS Foundation or by spending time on the ReactOS project and contributing in one of various ways (submitting a patch, helping with website and OS translations, posting in the community forum, etc.).








]]> Vyloveno ze Sítě Kosta Tue, 18 Jun 2013 00:00:00 +0200 http://mcu.cz/news.php?item.3348.7 AWG ??? http://mcu.cz/news.php?item.3347.3 AWG, co je AWG? No, muška jenom, zlatá to nebude. Jedná se o zkratku z American Wire Gauge. Odkaz je snad dostatečně objasňující. Pro rychlou orientaci v průměrech snad bude stačit následující tabulka.


AWG
No
minimální průměr
jmenovitý průměr
maximální průměr
palce
mm
palce
mm
palce
mm
14
0.0635
1.613
0.0641
1.628
0.0644
1.636
15
0.0565
1.435
0.0571
1.450
0.0574
1.458
16
0.0503
1.278
0.0508
1.290
0.0511
1.298
17
0.0448
1.138
0.0453
1.151
0.0455
1.156
18
0.0399
1.013
0.0403
1.024
0.0405
1.029
19
0.0355
0.902
0.0359
0.912
0.0361
0.917
20
0.0317
0.805
0.0320
0.813
0.0322
0.818
21
0.0282
0.716
0.0285
0.724
0.0286
0.726
22
0.0250
0.635
0.0253
0.643
0.0254
0.645
23
0.0224
0.569
0.0226
0.574
0.0227
0.577
24
0.0199
0.505
0.0201
0.511
0.0202
0.513
25
0.0177
0.450
0.0179
0.455
0.0180
0.457
26
0.0157
0.399
0.0159
0.404
0.0160
0.406
27
0.0141
0.358
0.0142
0.361
0.0143
0.363
28
0.0125
0.318
0.0126
0.320
0.0127
0.323
29
0.0112
0.284
0.0113
0.287
0.0114
0.290
30
0.0099
0.251
0.0100
0.254
0.0101
0.256
31
0.0088
0.224
0.0089
0.226
0.0090
0229
32
0.0079
0.201
0.0080
0.203
0.0081
0.206
33
0.0070
0.178
0.0071
0.180
0.0072
0.183
34
0.0062
0.157
0.0063
0.160
0.0064
0.163
35
0.0055
0.140
0.0056
0.142
0.0057
0.145
36
0.0049
0.124
0.0050
0.127
0.0051
0.130
37
0.0044
0.112
0.0045
0.114
0.0046
0.117
38
0.0039
0.099
0.0040
0.102
0.0041
0.104
39
0.0034
0.086
0.0035
0.089
0.0036
0.091
40
0.0030
0.076
0.0031
0.079
0.0032
0.081
41
0.0027
0.069
0.0028
0.071
0.0029
0.074
42
0.0024
0.061
0.0025
0.064
0.0026
0.066
43
0.0021
0.053
0.0022
0.056
0.0023
0.058
44
0.0019
0.048
0.0020
0.051
0.0021
0.053
       
]]> AWG, co je AWG? No, muška jenom, zlatá to nebude. Jedná se o zkratku z American Wire Gauge. Odkaz je snad dostatečně objasňující. Pro rychlou orientaci v průměrech snad bude stačit následující tabulka.


AWG
No
minimální průměr
jmenovitý průměr
maximální průměr
palce
mm
palce
mm
palce
mm
14
0.0635
1.613
0.0641
1.628
0.0644
1.636
15
0.0565
1.435
0.0571
1.450
0.0574
1.458
16
0.0503
1.278
0.0508
1.290
0.0511
1.298
17
0.0448
1.138
0.0453
1.151
0.0455
1.156
18
0.0399
1.013
0.0403
1.024
0.0405
1.029
19
0.0355
0.902
0.0359
0.912
0.0361
0.917
20
0.0317
0.805
0.0320
0.813
0.0322
0.818
21
0.0282
0.716
0.0285
0.724
0.0286
0.726
22
0.0250
0.635
0.0253
0.643
0.0254
0.645
23
0.0224
0.569
0.0226
0.574
0.0227
0.577
24
0.0199
0.505
0.0201
0.511
0.0202
0.513
25
0.0177
0.450
0.0179
0.455
0.0180
0.457
26
0.0157
0.399
0.0159
0.404
0.0160
0.406
27
0.0141
0.358
0.0142
0.361
0.0143
0.363
28
0.0125
0.318
0.0126
0.320
0.0127
0.323
29
0.0112
0.284
0.0113
0.287
0.0114
0.290
30
0.0099
0.251
0.0100
0.254
0.0101
0.256
31
0.0088
0.224
0.0089
0.226
0.0090
0229
32
0.0079
0.201
0.0080
0.203
0.0081
0.206
33
0.0070
0.178
0.0071
0.180
0.0072
0.183
34
0.0062
0.157
0.0063
0.160
0.0064
0.163
35
0.0055
0.140
0.0056
0.142
0.0057
0.145
36
0.0049
0.124
0.0050
0.127
0.0051
0.130
37
0.0044
0.112
0.0045
0.114
0.0046
0.117
38
0.0039
0.099
0.0040
0.102
0.0041
0.104
39
0.0034
0.086
0.0035
0.089
0.0036
0.091
40
0.0030
0.076
0.0031
0.079
0.0032
0.081
41
0.0027
0.069
0.0028
0.071
0.0029
0.074
42
0.0024
0.061
0.0025
0.064
0.0026
0.066
43
0.0021
0.053
0.0022
0.056
0.0023
0.058
44
0.0019
0.048
0.0020
0.051
0.0021
0.053
       
]]> Mikroprocesory Kosta Mon, 17 Jun 2013 00:00:00 +0200 http://mcu.cz/news.php?item.3347.3 DSO nano v3 I. http://mcu.cz/news.php?item.3346.3 Dostal jsem od HWkitchen nabídku otestovat novou verzi DSO nano. Vlastní mašinka je zatím na cestě, tak si dovolím prozatím jen zběžné seznámení s tímto strojkem.
Updates in v3:
  • V3 used a new firmware with user-friendly interface, easier to operate
  • Upgraded firmware via virtual disk
  • Added build-in 2Mbyte storage chip instead of micro SD card slot
  • Black metal shell


Features
  • Portable and lightweight
  • Color display
  • Waveform storage and playback
  • 6 triggering modes
  • 200Khz Analog Bandwidth
  • Complete measurement markers and signal characteristics
  • Built-in Signal Generator
  • Accessories available
  • Open Source
Specifications
  • Display: 2.8’’ color TFT LCD
  • Display Resolution: 320x240 Display Colors 65K
  • Virtual Broadband: 0 ~ 200kHz
  • Max. Sampling Rate: 1Msps 12 bit 
  • Sampling Storage Depth: 4096 points 
  • Transverse Sensitivity: 1uS/Div~10S/Div(1-2-5 stepping) 
  • Vertical Sensitivity: 10mv/Div~10V/Div(x1 probe) 0.5V/Div~10V/Div(x10 probe)
  • Input Resistance: >500KΩ
  • Max. Input Voltage: 80Vpp（x1 probe）400Vpp(x10 probe)
  • Coupling Mode: DC
  • Triggering Mode: Auto，Normal，Single，None，Scan
  • Auto Measurement: Frequency, cycle, duty, Vpp, Vram, Vavg, DC voltage; Vertical Precise Measurement Cursor; Horizontal Precise Measurement Cursor; Rising/Falling Edge Trigger; Triggering Cursor; Triggering Sensitivity Cursor; Hold/Run
  • Inbuilt Test Signal: 10Hz~1MHz(1-2-5 stepping) 
  • Waveform Storage: build-in 2Mbyte
  • PC Connection Interface: Connection through USB
  • Recharging Method: Recharging through USB interface 
  • Dimensions:105mm x 53mm x 8mm
Documents]]> Dostal jsem od HWkitchen nabídku otestovat novou verzi DSO nano. Vlastní mašinka je zatím na cestě, tak si dovolím prozatím jen zběžné seznámení s tímto strojkem.
Updates in v3:
  • V3 used a new firmware with user-friendly interface, easier to operate
  • Upgraded firmware via virtual disk
  • Added build-in 2Mbyte storage chip instead of micro SD card slot
  • Black metal shell


Features
  • Portable and lightweight
  • Color display
  • Waveform storage and playback
  • 6 triggering modes
  • 200Khz Analog Bandwidth
  • Complete measurement markers and signal characteristics
  • Built-in Signal Generator
  • Accessories available
  • Open Source
Specifications
  • Display: 2.8’’ color TFT LCD
  • Display Resolution: 320x240 Display Colors 65K
  • Virtual Broadband: 0 ~ 200kHz
  • Max. Sampling Rate: 1Msps 12 bit 
  • Sampling Storage Depth: 4096 points 
  • Transverse Sensitivity: 1uS/Div~10S/Div(1-2-5 stepping) 
  • Vertical Sensitivity: 10mv/Div~10V/Div(x1 probe) 0.5V/Div~10V/Div(x10 probe)
  • Input Resistance: >500KΩ
  • Max. Input Voltage: 80Vpp（x1 probe）400Vpp(x10 probe)
  • Coupling Mode: DC
  • Triggering Mode: Auto，Normal，Single，None，Scan
  • Auto Measurement: Frequency, cycle, duty, Vpp, Vram, Vavg, DC voltage; Vertical Precise Measurement Cursor; Horizontal Precise Measurement Cursor; Rising/Falling Edge Trigger; Triggering Cursor; Triggering Sensitivity Cursor; Hold/Run
  • Inbuilt Test Signal: 10Hz~1MHz(1-2-5 stepping) 
  • Waveform Storage: build-in 2Mbyte
  • PC Connection Interface: Connection through USB
  • Recharging Method: Recharging through USB interface 
  • Dimensions:105mm x 53mm x 8mm
Documents]]> Mikroprocesory Kosta Fri, 14 Jun 2013 02:31:00 +0200 http://mcu.cz/news.php?item.3346.3 Excellon To G-Code konvertor http://mcu.cz/news.php?item.3345.9 happy se s námi podělil o svůj program, který konvertuje vrtací data z formátu Excellon do formátu G-Code. Program zároveň řeší polohování vrtané desky.
Tento program slúži na konverziu vŕtacieho predpisu vo formáte excellon do G-Code formátu. Zároveň rieši potrebnú konverziu a posun bodov vznikajúci nepresným alebo odlišným usadením obrobku v polohovacej vŕtačke. Hlavným účelom použitia programu by mala byť podpora jednoduchej kusovej výroby ( vŕtania ) plošných spojov pomocou vŕtačky spracovavajúcej G-Code príkazy.

Zopár tipov pre dosiahnutie správneho výsledku :
  • všetky údaje o piozíciach v programe a aj vo výstunom súbore sú v mm s presnosťou na 2 desatinné miesta
  • maximálna veľkosť pracovnej plochy je 300x300 mm ( neskúšajte spracovávať väčší návrh ) avšak vo freeware verzii je obmadzená na 120x120mm
  • stále sa presvedč že v návrhu máš iba kladné súradnice vŕtacích bodov
  • umiestni svoj návrh v CAD do prvého kvadrantu súradnicového systému čo najbližšie bodu 0.0
  • generuj Excellon súbor z CAD s týmito parametrami :
    • pouźi absolútne súradnice !
    • stále treba uvádzať aj nevýznamné nuly aj pred aj za desatinnou čiarkou !
    • použi 4.2 / mm číselný formát


Postup:
  • Nahraj vstupný súbor do programu
  • Vlož obrobok ( dosku plsp ) do vŕtačky
  • Manuálne napolohuj vrtačkiu do červeného a následne zeleného bodu a odčítané polohy zadaj do programu
  • Stlač GO ! a čakaj na transformáciu ( trva to pár sekúnd )
  • Výsledný vytvorený GCode súbor uploadni do vŕtačky
  • Štartni polohovanie vŕtačky so zakázanou osou Y, len aby si sa uistil ze polohy sú vypočítané správne.
  • Ak si s výsledkom bodu 6 spokojný, povol na vŕtačke os Z.
  • Spusti vŕtanie
  • Zašli mi E-mail s popisom, ako si s programom spokojný



]]> happy se s námi podělil o svůj program, který konvertuje vrtací data z formátu Excellon do formátu G-Code. Program zároveň řeší polohování vrtané desky.
Tento program slúži na konverziu vŕtacieho predpisu vo formáte excellon do G-Code formátu. Zároveň rieši potrebnú konverziu a posun bodov vznikajúci nepresným alebo odlišným usadením obrobku v polohovacej vŕtačke. Hlavným účelom použitia programu by mala byť podpora jednoduchej kusovej výroby ( vŕtania ) plošných spojov pomocou vŕtačky spracovavajúcej G-Code príkazy.

Zopár tipov pre dosiahnutie správneho výsledku :
  • všetky údaje o piozíciach v programe a aj vo výstunom súbore sú v mm s presnosťou na 2 desatinné miesta
  • maximálna veľkosť pracovnej plochy je 300x300 mm ( neskúšajte spracovávať väčší návrh ) avšak vo freeware verzii je obmadzená na 120x120mm
  • stále sa presvedč že v návrhu máš iba kladné súradnice vŕtacích bodov
  • umiestni svoj návrh v CAD do prvého kvadrantu súradnicového systému čo najbližšie bodu 0.0
  • generuj Excellon súbor z CAD s týmito parametrami :
    • pouźi absolútne súradnice !
    • stále treba uvádzať aj nevýznamné nuly aj pred aj za desatinnou čiarkou !
    • použi 4.2 / mm číselný formát


Postup:
  • Nahraj vstupný súbor do programu
  • Vlož obrobok ( dosku plsp ) do vŕtačky
  • Manuálne napolohuj vrtačkiu do červeného a následne zeleného bodu a odčítané polohy zadaj do programu
  • Stlač GO ! a čakaj na transformáciu ( trva to pár sekúnd )
  • Výsledný vytvorený GCode súbor uploadni do vŕtačky
  • Štartni polohovanie vŕtačky so zakázanou osou Y, len aby si sa uistil ze polohy sú vypočítané správne.
  • Ak si s výsledkom bodu 6 spokojný, povol na vŕtačke os Z.
  • Spusti vŕtanie
  • Zašli mi E-mail s popisom, ako si s programom spokojný



]]> Produkty Kosta Wed, 12 Jun 2013 00:00:00 +0200 http://mcu.cz/news.php?item.3345.9 Výroba DPS metodou přenosu toneru http://mcu.cz/news.php?item.3343.15 Kolega hns zdokumentoval svůj postup při výrobě DPS metodou termotransféru toneru z laserové tiskárny. A to včetně obrázků. Znáte to, lépe jednou ukázat než pětkrát popsat
Jednou jsem se odhodlal, že vyzkouším výrobu plošňáků metodou přenesením toneru z papíru na desku. Jenže se mi nechtělo drbat s žehličkou.
Pak jsem někde na internetu našel video, kde jeden člověk používá laminovací přístroj na zažehlování.
Tak jsem to zkusil taky.

Koupil jsem nejlevnější laminovačku co měli u nas v kšeftě - HAMA A41. K tomu jsem přibral nejlevnější laserovou ČB tiskárnu Samsung ML-2160.
Dohromady cca 2000 Kč.

Laminovačku bylo potřeba upravit. Protože teplota pro laminování dokumentů je pro přenos toneru nízká. Objednal jsem ještě na Ebay termostat s NC kontaktem
a teplotou 180 °C. Takže v podstatě jediná úprava laminovačky by mohla spočívat ve výměně termostatu. Já dal ještě do série s termostatem druhý vypínač.
Tím si můžu po dokončení laminování vypnout spirály a nechat otáčet se válce, aby se případně neslepily.
Ještě bylo potřeba "odstranit" jednorázovou tepelnou pojistku. Ta je nastavena na 192°C. Termostat, dle měření, vypíná až někde při 240°C. A opětovně zapíná při cca 145°C.

Upravená laminovačka, termostat měl jinak vyvedeny kontakty, proto jsem musel udělat výřez do konstrukce. Horní kryt musel být upraven, protože původní žebrování se vlivem teploty prohýbalo. Mohlo by se dostat do kontaktu s horkou plochou a zahořet, nebo alespoň se přiškvařit.

Postup:
  • Nejdříve potřebujeme připravit si motiv v kreslícím programu - budu popisovat EAGLE

  • Je potřeba ho vytisknout zrcadlově. Tedy tak jak je na obrazovce. Protože se při laminování otočí. Vlevo v kroužku je ODŠKRTNUTO MIRROR pro tisk BOTOM vrstvy, pro tisk TOP vrstvy je potřeba MIRROR ZAŠKRTNOUT. Vpravo je potřeba nastavit měřítko, ideálně 1:1

  • Poté je potřeba připravit si papír. Moje tiskárna nezvládne nasát samotný lesklý papír, proto ho musím přilepit na obyčejný papír.

  • Můžeme vytisknout

  • Teď je potřeba vyčistit desku od nečistot. Používám na to brusnou houbičku hrubosti 220. Jemnější jsem zatím v kšeftě nesehnal. A objednávat z internetu zboží za cca 20 Kč a platit poštovné od 60 Kč se mi nechce. Takže zatím používám tu 220.

    Po vyčištění je dobré desku odmastit. Například lihem nebo S6005, acetonem. Někteří používají jar. Já, když začínám čištění, si už nechám zahřívat laminovačku. Nahřívání trvá okolo 5 min. Za tu dobu stihnu desku vyčistit a přiložit si předlohu.

  • Po vyčištění a usušení desky přiložíme předlohu tonerem na měď (na obrázku je toner nahoru, kvůli přiměření jestli se mi to tam vejde).

  • Po nahřátí laminovačky (rozsvítí se zelená led) je možno vložit desku s předlohou. Já dávám 3-6 průtahů. Většinou, když slyším cvaknutí termostatu a nemám více desek, tak vypínám spirálu a nechávám projíždět bez žhavení.

    Jeden průtah je málo, dva už jsou na hraně. Šest dávám na hrubé čáry a velké mezery (od cca 0,5mm). Tenké se začínají pomalu rozlívat do šířky při tolika průchodech.

  • Po žehlení je potřeba si připravit misku s vodou. Není nutno aby byla teplá. Ale před vložením desky do vody je potřeba ji nechat pár minut chladnout. Aby nedostala teplotní šok. Pak by se mohly potrhat čáry z toneru, nebo popraskat. Tím by pak mohlo dojít k podleptání.

  • Po ochladnutí, vložím desku do vody papírem nahoru.

  • Čekám tak dlouho, dokud neprosvítá vytištěný motiv a na papíru nejsou viditelné varhánky. Většinou to tak nechávám cca 10 minut.

  • Po odmočení bříškem prstu "šudlám" papír dolů. Je vhodné začít od okrajů, které neměly toner. Jdou snáze odloupnout a vytvoří tak přechod mezi hladkým a nehladkým povrchem. Pak se to už dá krásně "šudlat". Jinak prst klouže po papíru a nic se neděje. Na papír v dírkách a mezerách je dobré si pod palec strčit nějakou větší už odtrženou část. To vytvoří takový jemný kartáček a přilepený papír jde dolů líp. Dá se použít i zubní kartáček, ale pozor, použijte raději nějaký jetý. Nebo s jemnýma štětinkami, které jste si obrousili o šmirgl.

    Proč?
    Nový kartáček má na štětinách ostré hrany. Toner sice drží docela dobře, ale tyto ostré hrany ho občas seškrábnou. Rozhodně nepoužívejte nehet. Tím si toner 100% strhnete.

  • Po sundání papíru je potřeba desku usušit. Nejlépe přikládáním savého materiálu, nebo teplým vzduchem například z fénu. Po zaschnutí je toner na mědi bílý od papíru. Ničemu to nevadí, ale komu ano, může bílou odstranit přeleštěním hadříkem napuštěným čističem na okna. Ale není to nutné.

  • Pokud nemáme desku přesně, je škoda odleptávat tolik mědi. Je dobré si desku nadělit na jednotlivé desky, nebo alespoň na menší kusy, které se vejdou do leptací misky. Po dělení je dobré desky odmastit znova. Já odmašťují lihem. Pokud vám při dělení nebo přenášení toneru vznikly oděrky, je dobré je opravit leptu vzdorným lakem, lihovým fixem nebo větší plochy izolepou.


  • Poté už jenom položím desku na hladinu chloridu železitého v misce a nechám leptat. Protože mám nový roztok, je leptání za cca 15 min, při pokojové teplotě, dokončeno. Na horní dlouhé desce, je vidět oprava izolepou.


  • Pokud se vám při leptání stane to samé jako mi na obrázku níže, není nic ztraceno. Desku normálně vyndejte. Omyjte a usušte.
    Poté zase přeleštěte hadrem s lihem. A pokračujte v leptání.

  • Pak už zbývá omýt toner z desky. Já používám ředidlo S6005. Jde to s ním dolů krásně.

  • Posledním krokem výroby je ošetření mědi ochrannou vrstvou. Já si to pocínoval. A vyvrtání otvorů.

    Jo vím, že se to nepovedlo. Normálně, mám krásné desky. Minimálně jako na předposledním obrázku.
    Podařilo se mi nechat desky v chloridu přes hodinu. Skleróza holt nebolí. Tak jsou na velkých plochách pod leptané.
    Jsou to takové ty tečky. Jakmile budu mít lepší, tak obrázky vyměním.
    Jinak si nejdříve na CNC nechám desku navrtat, pak napasuji předlohu. Jenže momentálně jsem si hrábnul zase do firmware CNC a zase si to dělá co uzná za vhodné.


Jinak desky vypadají nějak takto:


Ta velká deska má rozměr 300x200 mm, byla nažehlena na jeden zátah šesti průjezdy.

Desky s popisem laminátor z obrázků jsou pro elektronické řízení laminovačky. Chci mít možnost nastavit si teplotu a chci ji mít v podstatě konstantní. Ne jak bylo uvedeno výše. Navíc chci při ukončení nažehlování rychleji zchladit spirály, takže se budou spouštět ventilátory a pak se to automaticky odpojí od sítě. Ale o tom snad někdy příště.

Jinak toner drží i na straně kuprextitu. Takže je možno vyrábět touto cestou i popisy desek. Dokonce i barevné.
Zdroj
]]> Kolega hns zdokumentoval svůj postup při výrobě DPS metodou termotransféru toneru z laserové tiskárny. A to včetně obrázků. Znáte to, lépe jednou ukázat než pětkrát popsat
Jednou jsem se odhodlal, že vyzkouším výrobu plošňáků metodou přenesením toneru z papíru na desku. Jenže se mi nechtělo drbat s žehličkou.
Pak jsem někde na internetu našel video, kde jeden člověk používá laminovací přístroj na zažehlování.
Tak jsem to zkusil taky.

Koupil jsem nejlevnější laminovačku co měli u nas v kšeftě - HAMA A41. K tomu jsem přibral nejlevnější laserovou ČB tiskárnu Samsung ML-2160.
Dohromady cca 2000 Kč.

Laminovačku bylo potřeba upravit. Protože teplota pro laminování dokumentů je pro přenos toneru nízká. Objednal jsem ještě na Ebay termostat s NC kontaktem
a teplotou 180 °C. Takže v podstatě jediná úprava laminovačky by mohla spočívat ve výměně termostatu. Já dal ještě do série s termostatem druhý vypínač.
Tím si můžu po dokončení laminování vypnout spirály a nechat otáčet se válce, aby se případně neslepily.
Ještě bylo potřeba "odstranit" jednorázovou tepelnou pojistku. Ta je nastavena na 192°C. Termostat, dle měření, vypíná až někde při 240°C. A opětovně zapíná při cca 145°C.

Upravená laminovačka, termostat měl jinak vyvedeny kontakty, proto jsem musel udělat výřez do konstrukce. Horní kryt musel být upraven, protože původní žebrování se vlivem teploty prohýbalo. Mohlo by se dostat do kontaktu s horkou plochou a zahořet, nebo alespoň se přiškvařit.

Postup:
  • Nejdříve potřebujeme připravit si motiv v kreslícím programu - budu popisovat EAGLE

  • Je potřeba ho vytisknout zrcadlově. Tedy tak jak je na obrazovce. Protože se při laminování otočí. Vlevo v kroužku je ODŠKRTNUTO MIRROR pro tisk BOTOM vrstvy, pro tisk TOP vrstvy je potřeba MIRROR ZAŠKRTNOUT. Vpravo je potřeba nastavit měřítko, ideálně 1:1

  • Poté je potřeba připravit si papír. Moje tiskárna nezvládne nasát samotný lesklý papír, proto ho musím přilepit na obyčejný papír.

  • Můžeme vytisknout

  • Teď je potřeba vyčistit desku od nečistot. Používám na to brusnou houbičku hrubosti 220. Jemnější jsem zatím v kšeftě nesehnal. A objednávat z internetu zboží za cca 20 Kč a platit poštovné od 60 Kč se mi nechce. Takže zatím používám tu 220.

    Po vyčištění je dobré desku odmastit. Například lihem nebo S6005, acetonem. Někteří používají jar. Já, když začínám čištění, si už nechám zahřívat laminovačku. Nahřívání trvá okolo 5 min. Za tu dobu stihnu desku vyčistit a přiložit si předlohu.

  • Po vyčištění a usušení desky přiložíme předlohu tonerem na měď (na obrázku je toner nahoru, kvůli přiměření jestli se mi to tam vejde).

  • Po nahřátí laminovačky (rozsvítí se zelená led) je možno vložit desku s předlohou. Já dávám 3-6 průtahů. Většinou, když slyším cvaknutí termostatu a nemám více desek, tak vypínám spirálu a nechávám projíždět bez žhavení.

    Jeden průtah je málo, dva už jsou na hraně. Šest dávám na hrubé čáry a velké mezery (od cca 0,5mm). Tenké se začínají pomalu rozlívat do šířky při tolika průchodech.

  • Po žehlení je potřeba si připravit misku s vodou. Není nutno aby byla teplá. Ale před vložením desky do vody je potřeba ji nechat pár minut chladnout. Aby nedostala teplotní šok. Pak by se mohly potrhat čáry z toneru, nebo popraskat. Tím by pak mohlo dojít k podleptání.

  • Po ochladnutí, vložím desku do vody papírem nahoru.

  • Čekám tak dlouho, dokud neprosvítá vytištěný motiv a na papíru nejsou viditelné varhánky. Většinou to tak nechávám cca 10 minut.

  • Po odmočení bříškem prstu "šudlám" papír dolů. Je vhodné začít od okrajů, které neměly toner. Jdou snáze odloupnout a vytvoří tak přechod mezi hladkým a nehladkým povrchem. Pak se to už dá krásně "šudlat". Jinak prst klouže po papíru a nic se neděje. Na papír v dírkách a mezerách je dobré si pod palec strčit nějakou větší už odtrženou část. To vytvoří takový jemný kartáček a přilepený papír jde dolů líp. Dá se použít i zubní kartáček, ale pozor, použijte raději nějaký jetý. Nebo s jemnýma štětinkami, které jste si obrousili o šmirgl.

    Proč?
    Nový kartáček má na štětinách ostré hrany. Toner sice drží docela dobře, ale tyto ostré hrany ho občas seškrábnou. Rozhodně nepoužívejte nehet. Tím si toner 100% strhnete.

  • Po sundání papíru je potřeba desku usušit. Nejlépe přikládáním savého materiálu, nebo teplým vzduchem například z fénu. Po zaschnutí je toner na mědi bílý od papíru. Ničemu to nevadí, ale komu ano, může bílou odstranit přeleštěním hadříkem napuštěným čističem na okna. Ale není to nutné.

  • Pokud nemáme desku přesně, je škoda odleptávat tolik mědi. Je dobré si desku nadělit na jednotlivé desky, nebo alespoň na menší kusy, které se vejdou do leptací misky. Po dělení je dobré desky odmastit znova. Já odmašťují lihem. Pokud vám při dělení nebo přenášení toneru vznikly oděrky, je dobré je opravit leptu vzdorným lakem, lihovým fixem nebo větší plochy izolepou.


  • Poté už jenom položím desku na hladinu chloridu železitého v misce a nechám leptat. Protože mám nový roztok, je leptání za cca 15 min, při pokojové teplotě, dokončeno. Na horní dlouhé desce, je vidět oprava izolepou.


  • Pokud se vám při leptání stane to samé jako mi na obrázku níže, není nic ztraceno. Desku normálně vyndejte. Omyjte a usušte.
    Poté zase přeleštěte hadrem s lihem. A pokračujte v leptání.

  • Pak už zbývá omýt toner z desky. Já používám ředidlo S6005. Jde to s ním dolů krásně.

  • Posledním krokem výroby je ošetření mědi ochrannou vrstvou. Já si to pocínoval. A vyvrtání otvorů.

    Jo vím, že se to nepovedlo. Normálně, mám krásné desky. Minimálně jako na předposledním obrázku.
    Podařilo se mi nechat desky v chloridu přes hodinu. Skleróza holt nebolí. Tak jsou na velkých plochách pod leptané.
    Jsou to takové ty tečky. Jakmile budu mít lepší, tak obrázky vyměním.
    Jinak si nejdříve na CNC nechám desku navrtat, pak napasuji předlohu. Jenže momentálně jsem si hrábnul zase do firmware CNC a zase si to dělá co uzná za vhodné.


Jinak desky vypadají nějak takto:


Ta velká deska má rozměr 300x200 mm, byla nažehlena na jeden zátah šesti průjezdy.

Desky s popisem laminátor z obrázků jsou pro elektronické řízení laminovačky. Chci mít možnost nastavit si teplotu a chci ji mít v podstatě konstantní. Ne jak bylo uvedeno výše. Navíc chci při ukončení nažehlování rychleji zchladit spirály, takže se budou spouštět ventilátory a pak se to automaticky odpojí od sítě. Ale o tom snad někdy příště.

Jinak toner drží i na straně kuprextitu. Takže je možno vyrábět touto cestou i popisy desek. Dokonce i barevné.
Zdroj
]]> Jak na to Kosta Tue, 11 Jun 2013 00:00:00 +0200 http://mcu.cz/news.php?item.3343.15 Jo, oddych http://mcu.cz/news.php?item.3344.17
Čtyřicet let mého života se ani jednou nevylil z přikázaných mu mezí. Jenže to neznáte invenci našich vodohospodářů. Před jedenácti léty milý potůček zregulovali. Místo meandrů v lukách vybetonovali slušivé rovné korýtko a nám od té doby rok co rok roste zahrada. Ne do šířky, tam jsou ploty. Roste nám do výšky - on ten potůček totiž s sebou vždy donese i část družstevních rolí a odloží si ji u nás na zahradě.

Hnus velebnosti. Jediným pozitivem je to, že nemusíme hnojit.

Obrázek je pouze ilustrační
]]>
Čtyřicet let mého života se ani jednou nevylil z přikázaných mu mezí. Jenže to neznáte invenci našich vodohospodářů. Před jedenácti léty milý potůček zregulovali. Místo meandrů v lukách vybetonovali slušivé rovné korýtko a nám od té doby rok co rok roste zahrada. Ne do šířky, tam jsou ploty. Roste nám do výšky - on ten potůček totiž s sebou vždy donese i část družstevních rolí a odloží si ji u nás na zahradě.

Hnus velebnosti. Jediným pozitivem je to, že nemusíme hnojit.

Obrázek je pouze ilustrační
]]> Převážně nevážně Kosta Mon, 10 Jun 2013 04:44:42 +0200 http://mcu.cz/news.php?item.3344.17 Keď sa bača nudí http://mcu.cz/news.php?item.3342.17
]]>
]]> Převážně nevážně Kosta Sun, 26 May 2013 00:00:00 +0200 http://mcu.cz/news.php?item.3342.17 Doporučené průměry otvorů pro metrické závity. http://mcu.cz/news.php?item.3341.15 Tak se projevila opět má strojařská negramotnost. Jenže strejda Googl je chytrý a má skoro na vše odpověď.
Zvýrazněna jsou standardní stoupání (šrouby a matice běžně k dostání v železářství).
Průměry otvorů platí pro ocel, hliník a měď. Do materiálů jako jsou litina, bronz a mosaz se odečítá do M3 0,05 mm a od M4 0,1 mm tzn že otvor je pro tyto materiály menší.

Rozdělení závitníků
  • ruční sadové – pro ruční řezání závitů[/b]
  • strojní – pro řezání závitů v průchozích nebo neprůchozích dírách
  • maticové – pro řezání závitů do matic
  • kalibrovací – pro dokončování závitů
  • čelistníky – pro řezání závitů závitových čelistí
  • speciální – lichoběžníkové se zahnutou stopkou
  • sdružené – pro současné vrtání děr a řezání závitů



  závit   stoupání   průměr D   závit   stoupání   průměr D   závit   stoupání   průměr D
   M 2   0,4   1,6    M 8   1   7    M 14   1,25   12,8
   M 2,2   0,45   1,75    M 8   0,75   7,2    M 14   1   13
   M 2,5   0,45   2,05    M 9   1,25   7,8    M 15   1   14
   M 3   0,5   2,5    M 9   1   8    M 16   2   14
   M 3   0,35   2,65    M 9   0,75   8,2    M 16   1,5   14,5
   M 3,5   0,6   2,9    M 10   1,5   8,5    M 16   1   15
   M 3,5   0,35   3,15    M 10   1,25   8,8    M 17   1   16
   M 4   0,7   3,3    M 10   1   9    M 18   2,5   15,5
   M 4   0,5   3,5    M 10   0,75   9,2    M 18   1,5   16,5
   M 4,5   0,5   4    M 11   1,5   9,5    M 18   1   17
   M 5   0,8   4,2    M 11   1   10    M 20   2,5   17,5
   M 5   0,5   4,5    M 11   0,75   10,2    M 20   1,5   18,5
   M 5,5   0,5   5    M 12   1,75   10,2    M 20   1   19
   M 6   1   5    M 12   1,5   10,5    M 22   2,5   19,5
   M 6   0,75   5,2    M 12   1,25   10,8    M 22   1,5   20,5
   M 7   1   6    M 12   1   11    M 22   1   21
   M 7   0,75   6,2    M 14   2   12    M 24   3   21
   M 8   1,25   6,8    M 14   1,5   12,5    M 24   2   22
           M 24   1,5   22,5
           M24   1   23
]]> Tak se projevila opět má strojařská negramotnost. Jenže strejda Googl je chytrý a má skoro na vše odpověď.
Zvýrazněna jsou standardní stoupání (šrouby a matice běžně k dostání v železářství).
Průměry otvorů platí pro ocel, hliník a měď. Do materiálů jako jsou litina, bronz a mosaz se odečítá do M3 0,05 mm a od M4 0,1 mm tzn že otvor je pro tyto materiály menší.

Rozdělení závitníků
  • ruční sadové – pro ruční řezání závitů[/b]
  • strojní – pro řezání závitů v průchozích nebo neprůchozích dírách
  • maticové – pro řezání závitů do matic
  • kalibrovací – pro dokončování závitů
  • čelistníky – pro řezání závitů závitových čelistí
  • speciální – lichoběžníkové se zahnutou stopkou
  • sdružené – pro současné vrtání děr a řezání závitů



  závit   stoupání   průměr D   závit   stoupání   průměr D   závit   stoupání   průměr D
   M 2   0,4   1,6    M 8   1   7    M 14   1,25   12,8
   M 2,2   0,45   1,75    M 8   0,75   7,2    M 14   1   13
   M 2,5   0,45   2,05    M 9   1,25   7,8    M 15   1   14
   M 3   0,5   2,5    M 9   1   8    M 16   2   14
   M 3   0,35   2,65    M 9   0,75   8,2    M 16   1,5   14,5
   M 3,5   0,6   2,9    M 10   1,5   8,5    M 16   1   15
   M 3,5   0,35   3,15    M 10   1,25   8,8    M 17   1   16
   M 4   0,7   3,3    M 10   1   9    M 18   2,5   15,5
   M 4   0,5   3,5    M 10   0,75   9,2    M 18   1,5   16,5
   M 4,5   0,5   4    M 11   1,5   9,5    M 18   1   17
   M 5   0,8   4,2    M 11   1   10    M 20   2,5   17,5
   M 5   0,5   4,5    M 11   0,75   10,2    M 20   1,5   18,5
   M 5,5   0,5   5    M 12   1,75   10,2    M 20   1   19
   M 6   1   5    M 12   1,5   10,5    M 22   2,5   19,5
   M 6   0,75   5,2    M 12   1,25   10,8    M 22   1,5   20,5
   M 7   1   6    M 12   1   11    M 22   1   21
   M 7   0,75   6,2    M 14   2   12    M 24   3   21
   M 8   1,25   6,8    M 14   1,5   12,5    M 24   2   22
           M 24   1,5   22,5
           M24   1   23
]]> Jak na to Kosta Wed, 22 May 2013 00:15:43 +0200 http://mcu.cz/news.php?item.3341.15 X vozík pro CNC vrtačku http://mcu.cz/news.php?item.3340.15 Předem se omlouvám za za dočasnou stagnaci serveru, ale ještě týden budu offline na chalupě a z toho dolíku se fakt nedá server zpravovat. Jediné reálně funkční místo, kde funguje internet je v hospodě. No a sami jistě chápete, že tam to fakt nejde.
Tak jenom malý doplněk k CNC vrtačce - konstrukce vozíku osy X. Opět se jedná o 3D puzle, opět to bude z 2mm Al plechu, opět budou lineární ložiska zalita. Pohybová matice bude odlita z kluzného epoxidu. 3D model je na následujícím obrázku. Pokus se divíte, že základní deska vozíku je tak tenká, tak vězte, že na ní bude přišroubována deska další.

No a na tom dalším je vozík rozložen na jednotlivé díly.

Musím říct, že po počátečním bojí, se mi SketchUp začíná líbit. Na takové to domácí žvejkání nemá chybu ]]> Předem se omlouvám za za dočasnou stagnaci serveru, ale ještě týden budu offline na chalupě a z toho dolíku se fakt nedá server zpravovat. Jediné reálně funkční místo, kde funguje internet je v hospodě. No a sami jistě chápete, že tam to fakt nejde.
Tak jenom malý doplněk k CNC vrtačce - konstrukce vozíku osy X. Opět se jedná o 3D puzle, opět to bude z 2mm Al plechu, opět budou lineární ložiska zalita. Pohybová matice bude odlita z kluzného epoxidu. 3D model je na následujícím obrázku. Pokus se divíte, že základní deska vozíku je tak tenká, tak vězte, že na ní bude přišroubována deska další.

No a na tom dalším je vozík rozložen na jednotlivé díly.

Musím říct, že po počátečním bojí, se mi SketchUp začíná líbit. Na takové to domácí žvejkání nemá chybu ]]> Jak na to Kosta Tue, 21 May 2013 00:00:00 +0200 http://mcu.cz/news.php?item.3340.15